Укладка плитки и потолок из гипсокартона в ванной

Данная статья, возможно получится очень большой, но в ней хочу описать как была выполнена укладка плитки в моей ванной, сделан подвесной потолок из гипсокартона, выполнены перегородки из гипсокартона и зашиты в короб из гипсокартона трубы канализации и водоснабжения. Перед началом ремонта в ванной мне пришлось изучить процессы, для качественного выполнения которых имелся пробел в моих знаниях:

• Как правильно класть плитку и какая плитка для ванной подходит больше всего.
• Какая вообще бывает отделка ванной комнаты и какие бывают варианты укладки плитки.
• Как сделать стену из гипсокартона, как ведется работа с гипсокартоном, а самое важное какой профиль для гипсокартона использовать и как его крепить.

Плитка в ванную была закуплена в последнюю очередь, а до этого было выполнено много подготовительной работы, которую давайте и рассмотрим ниже. С чего начинался ремонт моей ванной в хрущевке своими руками и какие основные этапы были пройдены.

Перегородки из гипсокартона своими руками

Первым делом, выполнены перегородки из гипсокартона. Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо установить направляющие для гипсокартона (профиль для гипсокартона). Для монтажа каркаса использовался профиль CD-60, дюбель с ударным шурупом 6,0х40, шуруп «блошка» 9.5мм (конец выполнен в виде сверла), перфорированый алюминиевый уголок, отвес, ножницы по металлу и электрический шуруповерт. Сам процесс монтажа профиля для гипсокартона заключался в следующем:

• В первую очередь профиль CD-60 крепился к потолку при помощи дюбеля с ударным шурупом, плоскость профиля направлена к потолку.
• Теперь при помощи отвеса размечаем положение профиля на полу и аналогично при помощи дюбелей закрепляем его плоскостью к полу.
• Следующий этап — устанавливаем вертикальные профили для гипсокартона в пазы у потолка и на полу на расстоянии 30-40 см между собой, предварительно отрезав профиль по высоте и закрепляем их между собой при помощи шурупов «блошки».
• Затем, для придания конструкции жесткости, устанавливаем и аналогично закрепляем между ними горизонтальные профили, я делал на расстоянии от 50 до 80 см.

В процессе изготовления каркаса, не забываем, если есть такая необходимость провести коммуникации, например проложить электрический кабель. Перед тем как крепить гипсокартон, листы нарезаются на необходимые нам элементы при помощи строительного ножа (более мощный канцелярский). Ножом выполняется по размеченной линии надрез, а затем лист отгибается в обратную от надреза сторону и лопается по нему. После этого нам остается отрезать, все тем же ножом, оставшийся картон и элемент готов к монтажу. Для перегородок выбран гипсокартон толщиной 12,5 мм. Я перед монтажом каждого листа, в местах контакта его с профилем, накладывал небольшой слой стартового сатенгипса, что по моему мнению, способствует более плотному контакту и как следствие более жесткой конструкции в целом. Приставляем лист к профилю и используя саморезы для гипсокартона 25мм по металлу (черные) стараемся попасть в профиль через лист гипсокартона во всех местах соприкосновения с шагом от 10 до 20 см. Для закручивания шурупов я использовал электрический шуруповерт и насадку под крестовую отвертку с ограничителем (спрашиваем в строительных магазинах), которая не давала загонять шуруп в гипсокартон больше положенного. Вот так выглядит стенка из гипсокартона, фото ниже.

Перед тем как шпаклевать гипсокартон, на углах через алебастр (можно заменить все тем же сатенгипсом) устанавливался перфорированный алюминиевый уголок, не позволяющий крошиться углам, в дальнейшем, при ударах. Считаю достаточно важным еще и то что листы гипсокартона в торцах не должны вплотную соприкасаться с полом, потолком и.т.д. Стены (перегородки) из гипсокартона теперь можно использовать как основание для укладки плитки. На этом наша отделка стен гипсокартоном завершена и мы можем приступать к монтажу из гипсокартона потолка.

Монтаж потолка из гипсокартона своими руками

Изгиб стояка водопроводных труб под потолком заставил меня изготовить дополнительный потолок из гипсокартона своими руками, дабы скрыть сие безобразие а заодно и выполнить в подвесном потолке ванной освещение. Монтаж потолка из гипсокартона был выполнен используя все тот же CD-60 профиль для гипсокартона (стартовый профиль не использовался). Каркас под гипсокартон был выполнен аналогично перегородкам, только передний профиль был закреплен не плоскостью к потолку а ребром. В местах, где профиль прилегал к гипсовой стене он крепился не на дюбеля а на длинные, черные шурупы по дереву. Заведен кабель для будущего освещения при помощи точечных светильников, которых планируется около 5 штук.

Учитывая то что в ванной будет большая влажность выбирался потолочный гипсокартон влагостойкий толщиной 9,5 мм.(размер листа гипсокартона 1200х2500мм., остатки пошли на прихожую). Так выглядят мои потолки из гипсокартона, фото перед покраской.

Монтаж гипсокартона своими руками закончен, а перед укладкой плитки был выполнен еще один важный этап — из гипсокартона был выполнен короб, который скрыл трубы стояков водоснабжения, канализации а также счетчики расхода воды.

Короб из гипсокартона

Для того чтоб скрыть трубы водоснабжения и канализации нам необходимо изготовить короб из гипсокартона. Короб для труб в ванной необходимо выполнять как вентиляционный короб для того чтоб появившийся на трубах конденсат имел возможность выйти наружу. Для этого необходимо в нижней и верхней части короба предусмотреть возможность установки небольших вентиляционных решеток. Дополнительно трубы холодного водоснабжения необходимо утеплить теплоизоляцией. Каркас для гипсокартона устанавливаем используя все тот же П образный профиль CD-60 и закрепляем по аналогии с предыдущими двумя вариантами.

На короб я тоже покупал влагостойкий гипсокартон, размеры которого были 1200х2500мм. и толщиной листа гипсокартона 12,5 мм. После того, как выполнено крепление гипсокартона и разводка труб в ванной стала невидимой, обшивка гипсокартоном была накрыта штукатурной сеткой, которая прибивалась при помощи строительного степлера , а затем была пройдена слоем клея для плитки. То что в итоге получилось видим на фото ниже.

Наличие счетчиков и кранов перекрывающих воду предполагает наличие ревизионных отверстий про организацию которых необходимо подумать при изготовлении каркаса. Ревизионные решетки садились на плиточный клей и с внутренней стороны крепились на шурупы по гипсокартону. Фото ревизии для счетчиков и кранов ниже. Также на фото, в самом низу видно входящую вентиляционную решетку.

Экран под ванну. Ремонт под ванной

Осталось перед отделкой зашить гипсокартоном ванную. Как видно на фото ниже, ремонт под ванной ), необходимо закрывать от посторонних глаз. Экран под ванну состоит из каркаса, при изготовлении которого необходимо учесть полочку для ног под ванной и ревизионное отверстие для доступа к смесителю ванной и переливу. На каркас крепится влагостойкий гипсокартон аналогично варианту с коробом и перегородками а затем на все это дело укладывается плитка. Какой в конечном итоге получился экран под ванной можно увидеть в конце этой статьи.

На фото, под ванной видно контакт для заземления который я соединил с арматурой идущей из бетонной стены, тем самым попытался выполнить примитивное заземление ванной в хрущевке.

Подготовка стен перед укладкой плитки. Сетка штукатурная

Подготовка стен из гипса(старые) и гипсокартона который был установлен, перед тем как класть плитку в ванной, были обшиты штукатурной сеткой при помощи креплений нарезанных из перфорированного алюминиевого уголка и черных шурупов, также дополнительно пробито, достаточно часто, строительным степлером. Возможно я и перестраховщик, но видеть плитку отпадающую пластами вместе с кусками стены желание у меня отсутствовало. Сетка штукатурная сверху покрывалась слоем клея для плитки (я использовал Ceresit CM-11) и после высыхания можно приступать к укладке кафеля.

Теперь начнем разбираться с вопросом «как класть плитку на стену?». Укладка кафельной плитки должна начинаться с фиксированного основания, которым в моем случае были, в основном, обрезки гипсокартона прикрученные шурупами к стене строго по горизонтальному уровню , что и видно на фото ниже.

Мне теперь осталось нарисовать раскладку плитки в ванной для определения количества кафеля, купить плитку, клей, крестики для плитки, гребенчатый шпатель и начать финишную отделку ванной — положить плитку.

Укладка плитки на пол и стены для ванной

Начата укладка плитки с дальнего угла над ванной. Клей для плитки применил Ceresit CM-11. Перед тем как класть плитку была нарисована схема раскладки плитки в ванной и оптимальным вариантом, по расходам материала и уменьшению количества неиспользуемых обрезков, оказалась раскладка плитки в разбежку. Кафель для ванной был выбран с размером плитки 20 на 50 см. с горизонтальной установкой. Текстура плитки была выбрана с равномерными разводами и цветом как на фото ниже.

После того как я определился с вопросом «как резать плитку?» был куплен плиткорез, так как при больших объемах укладки плитки в ванной да и после на кухне, данное устройство полностью окупается. Плитка в ванную, фото укладки первых рядов ниже.

Как положить плитку в ванной с оптимальными затратами я определился и у меня остался вопрос «как правильно класть плитку для минимизации риска несовпадения в последней точке по кругу?». Принято решение начать укладку с дальнего угла над ванной и по всему периметру вывести первый ряд в горизонтальной плоскости, для чего при помощи лазерного уровня была выполнена разметка и закреплены как основание остатки гипсокартона. Первоначальная укладка плитки на стену над ванной выполнялась в предварительно установленный на силикон угловой стартовый профиль. Технология укладки плитки заключалась в следующем:

• Каждая плитка перед установкой замачивалась несколько минут в ведре с водой и затем вынималась и устанавливалась на ребро для того чтоб стекла лишняя вода.
• Стена, при помощи садового распылителя аналогично смачивалась водой.
• На немного подсохшую стену наносится тонкий слой клея для плитки, сначала плоским шпателем как бы затирая стену, для обеспечения наилучшей агдезии к стене. Затем при помощи зубчатого шпателя на стену наносится клей, который будет выглядеть в виде волн.
• Каждую плитку я аналогично стене проходил при помощи плоского шпателя и тонкого слоя клея.
• Устанавливаем плитку в паз стартового уголка и при помощи небольшого строительного уровня выравниваем ее по уровням во всех плоскостях. В последствии, при установке следующих рядов, плитки между собой выравниваются строительным уровнем в горизонтальной и вертикальной плоскости, для того чтоб избежать завалов уровня получившейся стены.
• Крестики для плитки, обеспечивающие одинаковое расстояние швов между плитками при моем способе укладки в разбежку, пришлось немного модифицировать и отрезать его в виде буквы Т. Я использовал одни из самых маленьких крестиков 1,5 мм. толщиной.

Таким образом, укладка плитки своими руками не представляет особых проблем для домашнего мастера, но занимает данный процесс очень много времени. Кафельная плитка для ванной уложенная в разбежку выглядит симпатично (это мое мнение), а декор (достаточно дорогое удовольствие) для плитки разбавляет унылое созерцание однотонного полотна.

Еще один момент, который видно на фото выше, в некоторых местах необходимо в плитке выполнить отверстия для выводов на смеситель или подрозетник. Так вот эти отверстия я делал при помощи полотна для резки плитки, которое устанавливается на ножовку. Предварительно в плитке делалось отверстие при помощи дрели и сверла по металлу, для того чтоб можно было вставить в свою начальную позицию для реза полотно.

В моем случае, кроме декора совпадающего по размерам с укладываемой плиткой, присутствует декор, который представляет из себя полоску мелкой мозаики различных цветов. Принцип укладки такого декора заключается в том, что на стену накладывается слой клея для плитки а сам декор укладывается на плитку через крестик для плитки и прижимается к клею на необходимую глубину. Излишки клея необходимо убрать пока он не засох.

Последняя плитка, например в дверном проеме, перед укладкой обрезается плиткорезом так, чтобы конец получился на одном уровне с торцом стены. Декор в виде полосы, который у меня немного выступает по отношению к плитке, до торца я не доводил, чтобы он не мешал установке дверного наличника.

Внешний угол делается при помощи пластикового уголка, только для внешнего соединения и процесс больше ни чем не отличается от описанного ранее. На фото выше еще видно строительный уровень, при помощи которого выполнялось выравнивание плитки по вертикали и горизонтали а также садовый распылитель при помощи которого выполнялось увлажнение стен перед укладкой кафеля.

Отдельного внимания требует вопрос укладки кафельной плитки на экран под ванной, где будут установлены ревизионные люки под плитку и углубление для ног. Ревизионное отверстие требует большого объема подрезки плитки а в углублении для ног необходимо помучатся с подрезкой внешнего пластикового уголка для плитки. То что получается в итоге можно увидеть на нижнем фото.

Монтаж ревизионного люка под плитку был выполнен на плиточный клей и крепление шурупами с внутренней стороны. На нижней фотографии видно выводы горячей и холодной воды на умывальник. Сразу соглашусь, получилось не эстетично, но данное место будет закрыто тумбой под умывальник и поэтому особо меня не волнует.

Ниже на фотографии можно увидеть обрезку кафельной плитки под вентиляцию. С левой стороны будет обыкновенная вентиляционная решетка а с правой стороны с вентилятором, так как в моей хрущевке вентиляция оставляет желать лучшего. Еще на этой фотографии видно как приходится вдоль подрезать плитку в последнем ряду. Для меня этот процесс оказался затруднительным, так как плитка не помещалась в плиткорез для разрезания вдоль и данную процедуру пришлось выполнять стеклорезом а отламывать полоску кафеля при помощи мощных щипцов. Далее на верхний стык плитки и потолка будет установлен потолочный багет, который закроет от глаз все неровности обрезки.

Еще одно из отверстий которое необходимо предусмотреть — под канализацию туалета. Необходимость опустить трубу канализации ниже, привела к созданию урезанного короба, где тоже пришлось заниматься подрезкой не только прямыми резами но и под углом, с чем плиткорез справился на ура.

После того как кафельная плитка на стенах полностью сделана можно приступать к затирке швов плитки.

Как затирать плитку? Затирка для швов плитки

Новым для меня оказался вопрос «как затирать плитку?». Как оказалось, для этого необходимы небольшие резиновые шпатели, губка, плоская отвертка и отрезок круглого резинового кабеля для формирования красивого, ровного шва между плитками. Я применил эпоксидную затирку церезит с цветным наполнителем, который ближе всего подходил к цвету плитки. Предварительно швы при помощи отвертки очищаются от остатков плиточного клея и протираются влажной губкой. Затирка для швов сначала разводится с водой, выдерживается в соответствии с инструкцией и повторно перемешивается. Теперь берем в руки резиновый шпатель и с его помощью накладываем затирку в промежуток между плитками вдавливающими движениями. Периодически удаляем остатки затирки шпателем проводя его перпендикулярно плитке. Теперь можно приступать к формированию шва при помощи отрезка резинового кабеля или ,на крайний случай, обратной полукруглой стороной резинового шпателя. Выполняется это простым проведением нашего инструмента по шву, формируя красивую канавку, которую я для получения еще большего эстетического эффекта дополнительно проходился влажной губкой.

Сложнее всего оказалось выполнить затирку швов плитки в местах установки полосок декора, так как сам декор выступал от уровня плитки на несколько миллиметров. Заполнив шов затиркой при помощи резинового шпателя излишки сначала разглаживались просто пальцем а затем убирались при помощи влажной губки для мытья посуды. Как выглядят стены ванной, в моей хрущевке, после вымывания плитки видно на нижней фотографии.

Укладка плитки на пол

Прежде чем приступить к укладке плитки на пол, мне пришлось выполнить заливку пола по штукатурным маякам, так как перепады составляли несколько сантиметров и выравнивать уровень при помощи плиточного клея очень дорогое удовольствие. Клей для напольной плитки был выбран Церезит СМ-12. После того как бетон набрал прочность я начал укладку плитки на пол с угла у ванной и двери, то есть самое видное место, где не хотелось выполнять подрезку плитки. Плитка напольная мной была выбрана с рисунком и требовала его подбора при укладке. Понимая что пластиковый уголок для плитки в данном случае будет неуместен, плитка укладывалась к настенной с зазором аналогичным швам между плитками.

Технология укладки плитки на пол особо не отличается от варианта со стенами и выполнялась следующим образом:

• Перед тем как положить плитку на пол она и сам пол в обязательном порядке увлажняются.
• При помощи зубчатого шпателя, но с большим зубом, для пола я брал 10 мм., на пол наносим волны плиточного клея.
• Через клей укладываем плитку на пол и выравниваем ее при помощи строительного уровня во всех направлениях, строго горизонтально, легонько постукивая плитку при помощи руки или обратной стороны шпателя.
• Через крестики устанавливаем рядом вторую плитку и при помощи уровня выводим обе плитки в горизонтальной плоскости.
• При приближении к стене, плитка подрезается очень точно, для того чтоб ширина шва соответствовала расстояние между плитками.
• После набора клеем прочности по плитке можно ходить и соответственно выполнить затирку швов аналогично описанному ранее варианту.

Последнее что хотелось бы отметить — плитка для пола иногда, как в моем случае, бывает очень толстой и крепкой, в связи с чем плиткорез может с ней не справиться и здесь на помощь приходит болгарка с тонким отрезным кругом. Данный процесс требует соблюдения особых мер соблюдения безопасности.

Теперь можно приступать к монтажу ванной, унитаза, стиральной, машины, бойлера и полотенцесушителя о чем читаем в следующей статье.

Завершающим этапом ремонта ванной комнаты стали установка сантехники и стиральной машины с бойлером.